Головные полотенца
Сурпан
Сурпан
К старинным головным уборам чувашских женщин относились сурпаны, сурпан тутри и чалма.
Сурпан – символ замужества. Представлял собой длинное полотенце, которым женщины повязывали либо всю голову (у низовых чувашей), либо шею и затылок (у верховых чувашей). Украшение сурпанов и способы их ношения в этнографических группах имели свою специфику.
У низовых чуваш сурпан был длинный (почти 2,5 м) и покрывал голову. Средняя часть была из белого полотна, а концы украшались узорноткаными полосками, лентами, позументом, кружевами. Многоцветные узоры ткали шерстяными нитками по красному фону. Мастерицы использовали до 14-15 цветов и оттенков узорной нити. Если пестрый узор выполнялся на красном фоне, то его обязательно оттеняли черным и белым.
Сурпан чувашек средненизовой группы был короче, одевался с помощью повязки масмак.
Сурпаны верховых чувашек являются шедеврами народного искусства. Вдоль обеих кромок и концов они расшивались миниатюрным, изящным орнаментом, двусторонними швами, украшались бахромой, разноцветным бисером. По форме были недлинные (120-150 см), узкие. Женщины укладывали полотнище по спине двумя параллельными полосами. Для повязки сурпан ткалось специальное, очень тонкое полотно, которое окрашивалось яичным желтком, пивом или пареной соломой в кремовый или бледно-желтый цвет.
Уменьшенным подобием головного убора сурпан является сурпан тутри. Этим особым платком женщины закрепляли на голове сурпан. Длина повязки была около метра. Его концы обычно свешивали за голову, но в старину они плотно укладывались вокруг головы. По одной из версий, сурпан тутри стал использоваться в повседневном костюме вместо головного убора хушпу.
Женщины средненизовой и низовой группы в прошлом носили чалму – женскую головную треугольную косынку из тонкого белого холста, которую носили поверх головного убора сурпан. Она была скроена из двух холщёвых полос с округлыми вырезами по косым краям и минимальным декором, с полосой кружева по нижней кромке. Концы завязывались на затылке. Как отмечалось исследователями: «Белая чалма, белый с расшитыми кумачными концами сорпан, далеко ниспадающий с головы, придают чувашке экзотический, восточный вид» (Смирнов И.Н., 1903).
ЧУВАШСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫШИВКА
Она формировалась и развивалась несколько тысячелетий вместе с чувашским народом — с эпохи энеолита, многие методы построения узоров нисходят к древним цивилизациям Востока.
В строгом геометрическом орнаменте чувашской вышивки зашифрована информация о строении вселенной, мифология, мировоззрение и верования народа, его исторический путь.
Вышивка обладала сакральным значением. Предметы, украшенные ею, играли важную роль в ритуальных и культовых обрядах, сопровождали человека на всем его жизненном пути. По вышитым узорам на чувашском костюме можно было понять, кем является человек, откуда он родом, каков его социальный статус, сколько у него детей.
В чувашской вышивке использовались сдержанные, скромные тона, близкие к природным: черные и красные нити на белом полотне дополнялись небольшими вкраплениями зеленого, желтого и синего. Каждый цвет имел свое символическое значение и использовался только в определенных сюжетах.
Вышивка чувашского народа богата не только узорами, но и техникой исполнения. Мастерицы веками использовали и по сегодняшний день сохраняют более 30 швов и около 40 их разновидностей.
В фондах Чувашского национального музея хранится более 200 заготовок с парными узорами кĕскĕ для женских рубах, у каждой из них– свой уникальный узор.
Чувашская вышивка
За вас, родное мастерство,
Льняное наше полотно,
Я возвышаю голос свой:
Вам пережить века дано!
В душе таить не должен я
То, чем взволнован так сейчас.
Чувашской вышивкой, друзья,
Вы любовались ли хоть раз?
Петр Хусанкай
Чувашский край называют «краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок». Еще издревле чувашские женщины украшали одежду и обиходные предметы (скатерти, салфетки и т.д.) вышивкой. Вышивка служила не только украшением одежды, но и оберегом от злых духов. Материалом для вышивания являлся белый холст (конопляный, льняной).
Для чуваш изготовление холста являлось основным занятием после сельскохозяйственных работ, которое давало возможность одевать семью: ведь фабричных тканей в те далекие годы купить было невозможно, а часто и не на что. Процесс этот очень трудоемкий, сложный и ложился на хрупкие плечи женщин (правда, хрупкими их отнюдь не назовешь). Весной в полях сеяли лен. Через пару недель появлялись первые ростки. Цветение льна удивительно красивое зрелище: поле, словно покрыто голубым ковром.
Как только созревают коробочки с семенами, лен выдергивают с корнем, связывают в снопы и ставят их на просушку. Затем головки льна обмолачивают, полученное сырье топят в воде, наложив сверху камнем. Лен размачивали в дождевой воде и на росе. Недели через две лен вытаскивали из речки, сушили, мяли мялкой (доской), колотили трепалом, отделяли волокно от кострики, получали кудель. Кудель чесали щетками из жесткой щетины или железным гребнем, пока волокно льна или конопли не становилось мягким и шелковистым. После сортировки кудель скатывали в пучки. С наступлением длинных зимних вечеров для прядения льна девушки собирались на посиделки, а женщины в основном пряли дома. На посиделки приходили и парни, вместе пели песни, играли в различные игры.
Следующий этап — ткачество, которым тоже занимались женщины. В течение зимы пряли волокно из льна, конопли и шерсти. В марте нити льна и конопли золили в печи, держали в зольной щелочи в кадушках, наливали туда сыворотку из-под творога, клали сырые яйца. После этого мотки ниток полоскали, просушивали, располагая на воробы (ярăм йывăççи), перематывали на сновальни (сурекке), на мотовило (хутăр йывăççи) в виде палки длиною 80-100см, на концах которой устраивали короткие перекладинки или вставляли рогульки из сучка. Полученные мотки (хутăр) связывали особыми узлами и хранили до ткачества.
Качество ткани зависело от качества ниток. Девочки учились сначала прясть шерстяные нитки для грубого сукна (тăлă). Они шли на изготовление портянок, повседневных кафтанов, чапанов (аçам). Позже мастерицы начинали прясть тонкие нити, из которых ткали тонкие сукна. Шли они на пошив праздничных кафтанов (сăхман) и шуб. Из льна и конопли ткали холст разного качества: тонкий, ровный, сурпанный, портяночный и т. д.
На станке ткали холст разных сортов, но он еще не годился для пошива одежды. Его надо было отбелить. Процесс это очень интересный: моя мама рассказывала мне, про то, как она в детстве с подругами отбеливала полотно на весеннем снегу на холмах. Для этого сначала сотканный холст кипятили с золой, как и нитки, выдерживали в горячей печи, а затем расстилали на весеннем снегу для отбеливания под солнечными лучами. Отбеленный холст еще раз прополаскивали, сушили, а затем скатывали в рулон и расколачивали его колотушками на дуплянке. В конце весны по деревне раздавался громкий дробный звук. Это девушки с шутками и смехом колотили холст. Этот звук радовал всё селение — закончилась тяжелая и длительная работа. После этого холсты укладывались в çỷпçе и шупашки (короба, сундуки)). По мере необходимости куски полотна отрезали от рулонов для пошива одежды. У моей матери сохранился такой рулон холста: при замужестве она передала его мне.
Ткацкий станок — эти фотографии я сделала в с.Янтиково на чувашском национальном празднике Акатуй, посвященный окончанию весенне-полевых работ.
Искусству вышивания девочек начинали обучать с 6-7-летнего возраста. Каждая девушка готовила себе приданое, в комплект которого входила одежда на все случаи жизни: для будней и свадеб, религиозных и трудовых праздников. Например, к свадьбе девушка готовила покрывало невесты, платок жениха, свадебную подушку, головные повязки (масмак), набедренные украшения и множество полотенец. У богатых невест в приданом насчитывалось не менее ста рубах, большинство которых было украшено вышивкой. По качеству и количеству приданого определяли, насколько аккуратна и трудолюбива невеста, владеет ли она мастерством рукоделия. Одним из главных критериев мастерства было аккуратное выполнение швов с изнаночной стороны изделия: нельзя было оставлять узелков и концов ниток.
Вышивали шерстяными, льняными, шелковыми нитками. Толщина ниток для вышивания зависела от холста. Вышивальщицы сами красили пряжу: применяли разнообразные красители — плоды, цветы, листья, корни растений, кору деревьев, золу, сажу, глину и даже птичий помет. Основными цветами в старинных вышивках были мареновый (красный цвет разных оттенков), красный, черный, в небольшом количестве синий, зеленый и желтый.
Основные элементы узора выполнялись черным цветом — цветом добра. Узоры заполнялись преимущественно красным цветом — цветом счастья, зеленым — цветом природы и жизни, желтым — цветом солнца, синим — цветом волшебства. Все эти цвета прекрасно сочетались на белом фоне — белый цвет — символ чистоты, правдивости и мудрости. Для красочности и выразительности изделий применялись различные украшения: тесьма, кружева, монеты, бисер, раковины.
Старинный чувашский орнамент — это чаще всего геометрические узоры в форме крестов, треугольников, ромбов, прямоугольников, зигзагов, косых крестов, полос. Они сочетались со стилизованными фигурами людей, птиц, животных, древа жизни, которые имели самый разнообразные формы. Эти знаки на холсте могли о многом рассказать, каждая мастерица придумывала свою композицию и ведала свою историю.
Одним из символов в орнаменте чувашской вышивки является Солнце как источник жизни. Оно вышивалось в форме круга, крестика, квадратика, восьмиугольника. 
В узорах, символизирующих жизнь на Земле и небесах, размещались живые существа — птицы, звери, люди.
Чуваши в прошлом поклонялись огню, воде, земле. Поэтому в орнаментах также можно увидеть знаки, символизирующие их.
Наша мама умница — научила вышивать меня и невестку. Она, в свою очередь, училась у известной чувашской вышивальщицы, народного мастера России Евгении Жачевой. Материал для статьи я взяла из книги «Чувашская вышивка» под ее авторством. Книга будет полезной не только тем, кто хочет научиться азам чувашской вышивки, но и тем, кто интересуется историей чувашского народа. В ней очень много иллюстраций образцов старинного чувашского орнамента.
На всех фотографиях наши работы — матери, невесткины, мои.
Также при написании статьи использовала материал о чувашской вышивке с сайта учителя начальных классов Степановой Галины Владимировны
Чувашский орнамент: особенности, символы и значения
Чувашская вышивка с древних времён являлась не простым украшением для одежды и предметов интерьера, а особым языком, состоящим из различных узоров. Большое значение имеют не только знаки, но и цветовая гамма рисунка. Чаще всего в вышивке используется сочетание белого, красного и чёрного цвета. Белый цвет нитей в старинных чувашских узорах отсутствовал, но его заменял фон, который обозначал чистоту и мудрость. Чёрный цвет заключает в себе двойственную трактовку: он может символизировать земледелие или связь жизни и смерти. Различные оттенки красного, от бордового до розового, отображают чувства, в том числе любовь и отвагу.
Иногда в узоре присутствуют жёлтые и зелёные нити. Они связаны с солнечным светом и растительными мотивами. Наиболее древним считается красный узор на фоне белого сукна и разноцветный узор на красной ткани. Каждый рисунок был трехуровневым и заключал в себе ближний, дальний и глубокий слой. Его читали снизу вверх.
Символика чувашских орнаментов
Каждый рисунок нитью в народном костюме несёт в себе зашифрованное послание. Чтобы понять его, нужно уметь трактовать отдельные знаки и понимать их значение. Символика чувашского орнамента могла многое рассказать о статусе человека, поведать о его родовой принадлежности. Она различалась в зависимости от пола, возраста и несла в себе защитные свойства. Каждый стежок и знак имел определённое место и собственное значение в вышивке. Например, прямая черта символизировала жизненный путь, треугольник — жилище, спираль — мысли. Особые знаки существовали для понятий «забота о ближнем», «братство», «честь и отвага», «равенство».
Обожествляя явления природы, предки чувашей отражали свои представления о миропорядке в различных орнаментах. Людей окружали бытовые и культовые предметы, украшенные образами великой богини, солнца, древа жизни и вселенной. Национальное своеобразие чувашского орнамента заключалось в использовании геометрического узора, который наделялся свойствами оберега. Специальные декоративные швы и рисунки были предназначены для защиты от злых духов. Затем традиционные узоры — ромбы, круги и розетки утратили своё первоначальное назначение и стали использоваться только для украшения.
Особенности вышивки
Чуваши издревле занимались вышивкой, техника постоянно совершенствовалась, а опыт рукодельниц передавался от поколения к поколению. В своей работе мастерицы по созданию чувашского орнамента используют около 30 видов швов, которые выполняются на белом и окрашенном сукне или на домотканом холсте. Для особых случаев, чаще всего в украшении головных уборов, использовались серебряные и золотые нити. Мотивы вышивки похожи на узоры других народов Поволжья, но чуваши выделяются филигранностью исполнения, сочетанием «плотных» и «редких» швов.
Вышивка в народной чувашской одежде
В национальном костюме украшения для пояса — масмак, сара, яркач зашивались плотным набором нитей, а воротник, нагрудник, рукава и подол – в технике косых стежков и росписи. Благодаря плавным переходам от сочных цветовых акцентов к белому суконному фону достигается особая декоративность народной одежды. Особенно отличается праздничный костюм, который меньше всего изменился с древних времён и сохранил большую часть символических узоров. Повседневные элементы гардероба сильно изменились под воздействием местных условий, практически не сохранив традиционных вышитых элементов. Но ритуальная одежда и предметы быта: свадебные рубашки и пояса, покрывала невесты, подушки в большинстве своём остались такими же, как в древности. Они выполняются на белом холсте и вышиваются чаще всего красными или бордовыми нитями.
Чувашский орнамент в современном мире
Узор старинной вышивки на музейных экземплярах свадебного костюма глубоко исследуется специалистами по восточной этнографии. Ими обнаружены элементы реликтового рунического письма тюркских племён в отдельных чувашских узорах и орнаментах, что подтверждает древнейшее происхождение этого вида рукоделия. Но с развитием фабричного производства и после появления техники вышивки крестиком филигранное и трудоёмкое народное искусство стало вытесняться и заменяться менее сложными видами швов, а орнаменты упростились. Но даже после такой замены чувашские рукодельницы продолжают создавать высокохудожественные вышивки и украшать ими костюмы и бытовые предметы.